メダカの針子を育てる容器と設備

針子（孵化直後の稚魚）を落とす原因として真っ先に語られるのは餌です。それは間違いではありませんが、餌の話が効いてくるのは器が足りている場合だけです。水量が足りない容器では、餌をどれだけ丁寧に選んでも水質と水温の急変で消えていきます。

このページは「何を用意すればいいのか」に絞って答えます。餌の選び方と与える量は針子（稚魚）を餓死させない育て方、卵の回収と針子のすくい方は産卵床の作り方と選び方にまとめています。

1. 5L以上の容器に、親容器の水をそのまま入れる（新しく水を作らない）
2. 針子をスポイトで水ごと移す（網は使わない）
3. パウダーの餌を、極少量ずつ1日3〜5回
4. 底のゴミをスポイトで吸い、減った分だけ足し水（全体の水換えはしない）

土もフィルターもエアもヒーターも要りません。以下は、この4つの理由と細かい判断基準です。先に上の4つだけやって、困ったときに読み返す使い方で構いません。

用品メーカーや専門店の推奨は「孵化したらすぐ別容器へ移す」で一致しています。親は稚魚を食べるからです。ただし現場の報告はもう少し幅があります。

水草が茂っていると、意外と生き残る「睡蓮鉢に水草がたくさん入っていて稚魚の逃げ場があり、親メダカの泳ぐスペースがあまりないと、意外と稚魚が生き残る」という報告があります。針子は思ったより素早く、茂みに逃げ込みます。屋外で自然に増えていくのはこのパターンです。

つまり「隔離しないと全滅する」わけではなく、隔離するかどうかで決まるのは歩留まり（残る数）です。確実に数を取りたいなら隔離する、増えすぎても困るなら茂みに任せる、という判断になります。

分けないと決めた場合にできることは3つです。①茂みを減らさない（浮き草の根・沈水草。隠れ場所の量がそのまま歩留まりになります）、②グリーンウォーターにする（水中に餌が漂っている状態なら、親に取られずに針子が食べられます。同居でいちばん効くのがこれです）、③餌は水面に、少量を数回（針子は水面付近にいて、沈んだ餌は食べられません）。同居では食害だけでなく「餌を親に取られて痩せる」ほうも効いてくるので、②が要になります。作り方はグリーンウォーターの作り方と使い方へ。

「減っていない」という体感は当てになりません針子は体長4〜5mmで透明に近く、水草やアオミドロの陰に入ります。そもそも全数を数えられていないので、「食べられていないように見える」ことは食べられていない証拠になりません。判断するなら、数日おきに同じ時間帯に、水面付近を同じ場所から見るくらいの比較にとどめてください。

専門店の目安は水1Lあたり針子1匹、容器は最低5L、できれば10L以上です。「広い容器でゆったり育てたほうが成長が明らかに早い」とされます。10匹程度なら、5〜10Lの容器ひとつで足ります。

密度の目安は情報源で10倍近く割れている用品メーカーは「2Lで孵化したばかりの稚魚なら20匹程度、体長1cmくらいまでなら10匹まで」としており、1Lあたり1匹という目安の10倍近い密度になります。これは矛盾というより時間軸の違いとして読むのが妥当です。孵化直後は密でも成立し、育つにつれて必要な水量が増えて、最終的に1匹1Lへ収束していく。つまり「最初に入る数」ではなく「1か月後に足りる水量」で容器を選ぶ、が実務的な答えになります。

水量が効くのは、単に狭いからではありません。水量が少ないほど、水温も水質も急に振れるからです。だからタッパー・虫かご・隔離ネットでの長期飼育は勧められません。短時間の移動や一時的な隔離には使えますが、そこで1か月育てるのは無理があります。

色は「育てたい表現」で選びます。体外光を伸ばしたいなら白容器（あえて色を抜いて光を目立たせる）、黒体色や赤を濃くしたいなら黒容器、というのが改良メダカの定石です。くわしくは改良メダカの体外光・ヒレ長・選別のコツにまとめています。ただし容器の色が針子の生存率そのものを変えるという裏づけは確認できていませんので、この段階では「観察しやすい色」で選んでも構いません。

針子容器は底床なし（ベアタンク）が扱いやすいです。理由は単純で、食べ残しが見えて、スポイトで取り除けるから。針子は餌を細かく何度も与えるぶん残餌が出やすく、それが水を汚す最大の要因になります。

屋外ビオトープで赤玉土を勧めているのと矛盾するようですが、目的が違います。屋外の親容器は年単位で回る環境なので、バクテリアの住処を作って自浄させるのが正解。対して針子容器は1か月前後の期間限定なので、バクテリアを育てるより残餌をすぐ取り除けることのほうが効きます。なお底床そのものはメダカ飼育に必須ではありません。

1匹あたり1L以上の水量を確保できているなら、エアレーションもフィルターも基本的に不要です。むしろ入れることで事故が起きます。

• 水流：針子はヒレが未発達で、わずかな流れにも逆らえません。流されて消耗し、餌にもたどり着けなくなります。
• 吸い込み：外掛け・投げ込み式は針子を吸います。
• 残餌チェックが効かなくなる：フィルターが食べ残しを回収してしまうと「足りているか」の判断材料が消えます。

どうしても必要なとき（室内で日光がない・過密になった）は、スポンジフィルターを、水流が分からないほど弱く。判断基準は「水面が波立っていないか」です。

どちらも必須ではありませんが、グリーンウォーターは針子期に限っては効きます。24時間いつでも口に入る餌が水中に漂っている状態を作れるためで、給餌回数を稼げない人ほど恩恵が大きくなります。作り方はグリーンウォーターの作り方と使い方へ。

水草は「無農薬」表記のものをメダカは残留農薬に非常に弱く、水草経由で全滅させる事故があります。園芸店・ホームセンターの水草は農薬処理されていることがあるので、無農薬表記のあるものを選ぶか、しばらく別容器で管理してから入れてください。

入れるなら、マツモのような沈水植物は水中に酸素を出し、ホテイアオイの根は隠れ家になります。ただし糸状藻（アオミドロ）は評価が割れています（絡まって針子が死ぬ／茂みが隠れ家になって生き残る）。詳しくは産卵床ガイドの該当節を参照してください。

日当たりのよい場所で構いません。日光は針子の成長にとってむしろプラスに働き、グリーンウォーターも維持されます。室内なら水槽用ライトで代用します（部屋の照明だけでは光量が足りません）。

ただし針子容器は水温が振れやすい針子容器は小さいので、同じ日光でも親容器より水温が上下します。夏はすだれや置き場所で遮光してください。判断は気温ではなく水温です。

遮光の具体的なやり方と、危ないときのサインはメダカの夏越し・高水温対策にまとめています。

成魚の感覚で水換えをすると針子は落ちます。十分な水量があって過剰給餌をしていなければ、孵化後2週間〜1か月ほどは足し水だけでも維持できるとされます。理由は3つです。

• 粘膜：水質が急変すると、エラの細胞を守ろうとして粘膜を過剰に出したり、逆に剥がれたりします。
• 水温：針子は水温の急変に対応できません。冷たい水を一気に足すと体温が急降下します。
• 水流：注水そのものの流れで流されます。

汚れが気になるときは、全体を換えるのではなくスポイトで底の汚れだけを少量吸い出します。手順は次のとおりです。

1. 底に溜まった沈殿物（食べ残し・糞）にスポイトの先を近づけ、ゆっくり吸う。勢いよく吸うと舞い上がって取れません。底を突かず、撫でるように動かします。
2. 吸った水を、いったん白い容器や皿に出す。これが最重要です。針子は透明で小さいので、気づかず一緒に吸っています。白い受け皿に出せば泳いでいるのが見えます。
3. 針子がいたらスポイトで容器へ戻し、残った汚れ水だけを捨てる。
4. 減った分だけ足し水。カルキを抜き、水温を合わせてから、容器の縁を伝わせるように静かに入れます。

頻度の目安毎日やる必要はありません。底に白っぽい沈殿が目立ってきたらで十分です。触るほど針子には負担なので、掃除より「餌を出しすぎない」ほうが本筋です。

買わなくていいもの：フィルター・エアポンプ・ヒーター・底床・照明（屋外の場合）・隔離ネット。針子の期間は1か月前後で、そのあいだに必要なのは「広い水・明るさ・こまめな餌・スポイト」だけです。ここに数万円をかける必要はありません。効く投資は設備より餌で、グリーンウォーターやゾウリムシの種水（各千円前後）のほうが生存率に効きます。