メダカの水が白く濁る

昨日まで透明だった容器が、朝見たら牛乳を薄めたように白い。屋外飼育でよく起きるトラブルで、ほとんどの場合、水を換えることではなく「入れているものを減らすこと」で直ります。

このページは屋外のメダカ容器を主な対象にしています。フィルターもエアもない屋外容器は、室内水槽とろ過の仕組みが違うため、アクアリウム向けの一般論がそのまま当てはまらない部分があるからです。

1. 餌を止める（1〜3日）。針子が同居しているなら止めずに半分以下へ
2. 沈んでいる汚れと、枯れた水草・浮き草の傷んだ根を抜く
3. 3分の1だけ換水して、あとは数日触らない

やってはいけないこと全部の水を換えること。白濁は「分解する側が足りていない」状態なので、水をまるごと入れ替えると分解役のバクテリアまで捨てることになり、同じことを繰り返します。

• 緑 → 白：グリーンウォーターの崩壊をまず疑います。植物プランクトンが死ねば、それ自体が有機物になって分解されるからです。急な冷え込み、長雨で薄まった、日照が足りなくなった、のどれかが直前にあったはずです。
• 透明 → 白：崩壊ではなく単純に有機物の入力が増えた（か、処理能力が落ちた）と考えます。餌・匹数・沈んだ枯れ葉・死んだ個体、そして直前の掃除や水換えを順に確かめてください。

コケが出ているなら、それは有力な傍証です容器の壁や底に緑のコケが付いているのは、光と栄養（餌や糞に由来する窒素・リン）が余っているということです。透明から白くなったうえにコケも出ているなら、入力過多の線がかなり濃いと判断できます。コケそのものは無害で、むしろメダカやエビが食べます。

水の中には役割の違う2種類の細菌がいます。

• 従属栄養細菌：食べ残しや糞などの有機物そのものを食べて分解する。増えるのが速い。
• 硝化菌（独立栄養細菌）：分解の結果出てきたアンモニアを亜硝酸・硝酸塩へ変える。増えるのが遅く、底床や水草の表面に定着する。

白濁は、前者が爆発的に増えて水中を漂っている状態です。有機物が急に増えると、速く増えるほうが先に反応します。やがて硝化菌が定着して有機物の供給が処理能力に見合ってくると、従属栄養細菌の出番が減って水は澄んでいきます。

だから「入口を止める」が効く白濁は餌が多すぎたことの結果であって、水が汚れたことの結果ではありません。水を換えても、翌日また同じ量の餌を入れれば同じことが起きます。直すのは水ではなく給餌量と密度です。

なお、立ち上げ直後の白濁だけは意味が違います。こちらは硝化菌がまだ定着していないための通常の経過で、1〜2週間で引くことが多いです。仕組みそのものは水槽の立ち上げ（ろ過バクテリアを育てる）にまとめています。

白濁は入力（有機物）と処理能力（バクテリア）の差なので、入力が同じでも処理能力が落ちれば濁ります。そしてバクテリアの働きは水温で変わります。

おおむね20〜30℃でよく働き、25℃前後がもっとも活発とされます。低水温では活動が鈍りますが、0℃まで下がっても死滅はせず、春に水温が戻れば回復します。高水温側では40℃超でダメージを受けるとされますが、飼育容器でそこまで上がることはまずありません。むしろ高水温で問題になるのは溶存酸素が減ることのほうです。

効いてくるのは晩秋から水温が20℃を割り込んでいくと分解が追いつかなくなる一方、メダカはまだ餌を食べます。夏と同じ量を入れ続けると残餌が積み上がるので、水温が下がるにつれて給餌量も落としていくのが正解です。逆に言えば、水温がまだ20〜30℃に収まっている時期の白濁は、水温のせいではなく入力のせいと考えて構いません。

雨が続いたあとの白濁は、入力が増えたのではなく処理能力が落ちたパターンです。屋外容器のろ過を担っているのは日光・植物プランクトン・水草・底床のバクテリアで、その先頭にあるのが日光だからです。長雨で日が差さないと、余った栄養を吸ってくれる植物プランクトンと水草の働きが落ち、同じ量の餌でも処理しきれなくなります。梅雨や秋雨の時期にグリーンウォーターが透明に戻ってしまうのは、この現象の分かりやすい現れ方です。

雨そのものにも直接の影響があります。雨水は弱酸性（おおむねpH5〜6）で、飼育水（pH7〜8前後）に降り込むとpHを下げます。急な変化は浸透圧のストレスになり、体力のない稚魚ほど影響を受けます。加えて、大雨は溢れて魚を流出させ、底床を巻き上げます。

雨よけが、そのまま日照不足の原因になります雨を防ぐために軒下やテーブルの下へ移すのは、流出とpHの急変を止める手としては正解です。ただし同時に日光も止まります。雨のあいだだけなら問題になりませんが、そのまま置きっぱなしにすると、今度は処理能力が落ちて濁ります。雨が上がったら光の当たる場所へ戻すこと。ここが抜けると、雨対策をしたのに水が悪くなる、という逆転が起きます。

完全に密閉しないこと雨よけに蓋やシートを使うときは、完全に覆わないでください。水面が塞がれると酸素が入らなくなります。屋外容器が無エアで成立しているのは、広い水面から酸素が溶け込むからです。

雨を入れずに光は通したいなら、波板やすだれを斜めに掛ける、オーバーフロー加工をして日なたに置いたままにする、のどちらかになります。穴の開け方は屋外ビオトープの雨対策にあります。

「晴れるまで待つ」は解になりません梅雨や秋雨は、雨が止んだあとも曇り基調が1週間以上続くことがあります。そこで晴れを待つと、そのあいだ濁ったままです。判断は2つに分けてください。①曇りは日陰ではありません——屋外の曇り空でも、軒下や室内とは光の量が桁違いです。雨さえ上がれば、晴れていなくても外へ戻す価値があります。②それでも日照が足りない見込みなら、光の回復を当てにせず入力側を絞るほうを主軸にします——餌を減らし、傷んだ水草を抜き、汲み置き水で3分の1を換える。処理能力が戻らないなら、入力を下げて釣り合わせるしかありません。

白濁そのものがメダカを殺すわけではありません。原因を止めれば数日で引くことが多く、その間もメダカは普通に泳いでいます。ただし、危険が重なる条件が1つあります。

バクテリアは活動と増殖に酸素を使います。白濁は「そのバクテリアが大量にいる」状態なので、水中の酸素が余分に消費されます。そして水温が高いほど、水に溶けられる酸素の量は減ります。つまり——

逆にいえば、鼻上げが出ていないなら緊急ではありません。

「水面近くを泳いでいる」は鼻上げではありませんメダカはもともと表層から上層を泳ぐ魚です。水面近くにいること自体はごく普通の行動で、酸欠のサインにはなりません。鼻上げは「水面に口先を出して、パクパクと空気を吸う」動作のことです。口が水面から出ているかどうかで見分けてください。さらに危ないのは、鼻上げに加えて水中でもエラや口の動きが速いときで、この2つがそろうと酸欠の程度が高いとされます。

鼻上げが出ていた場合に、それが酸欠なのか高水温なのか、濃すぎる青水の夜間酸欠なのかの切り分けはメダカの夏越し・高水温対策にあります。

エビを飼っているなら順番が変わりますエビは魚より酸欠に弱く、水質の変化にも先に反応します。ミナミヌマエビなどを同居させている容器が白濁したら、メダカが平気でも早めに手を打ってください。逆に、白濁している容器に新しくエビを入れるのは順番が逆です。澄んでから入れます。

当サイトは屋外容器について「換えすぎない派」を採ります。屋外のメダカ容器はフィルターを持たず、底床の赤玉土・水草・植物プランクトンそのものがろ過装置だからです。水を総取り替えするのは、室内水槽でいえばフィルターを洗剤で洗うのに近い操作になります。

ただし茶色く濁って臭う場合は例外です。こちらは有機物が溜まりすぎて酸素のない分解が起きているサインなので、沈殿物を抜いたうえで多めに換えます。日常の水換えの考え方は水換えの基本にまとめています。

同じ容器が何度も白くなるなら、その容器の処理能力に対して入力が多すぎます。効く順に3つです。

1. 水量を増やすか、匹数を減らす。いちばん確実です。成魚の目安は水1Lに1匹。屋外は容器を1つ増やすのが数百円で済みます。
2. 1回の給餌量を絞り、回数で補う。「1日◯回」を減らすより、1回に入れる量を減らすほうが残餌は減ります。沈んだ餌は食べられないので、水面に浮いているうちに食べきる量が上限です。
3. 傷んだ水草を溜めない。浮き草は増えすぎると下のほうから枯れます。定期的に間引いてください。

屋外なら、うっすら緑を目指すのが結局いちばん安定します日光の当たる容器で植物プランクトンが回っていると、余った栄養をプランクトンが吸ってくれるので、有機物が余って白濁する余地が減ります。針子の餌にもなります。作り方はグリーンウォーターの作り方と使い方へ。